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百事2娱乐看不见的风景:外高加索之旅印记

发布时间:2020-03-13人气:10

    睡到自然醒,大概9点钟下楼,昨天就订好了包车一天游览。常驻酒店的旅行社老板接待我,昨晚和酒店谈好的价格要上涨25%,理由是他亲自开车并讲解,同时他的车很新又是好车。个人觉得,当地消费本来也不高,其实谦虚了一点,实际上消费很低才是,涨就涨吧没问题。另外就是,老板在我刚到酒店那天就找我搭讪过,印象不错。年纪不轻了上到50岁左右,但文质彬彬并不市侩,给我感觉是有学问、有修养之人。

    上午安排去坎多万村,俗称石头村,大不里士最具特色的村落。这个是老板推荐的,我看了他那一本画册,图片最大就是石头村。大约60公里,一路讲解一路聊天。不称呼老板了,还说导游,他英文至少好过我,说得非常慢以便我可以听清楚。他说,一路上经过的梅丹河谷之处,是《圣经》中描述的伊甸园所在地。我有点无法认同,风光还算可以,但决非惊艳。伊甸园毕竟有神圣光环,凭着想象怎么样也会更美好些吧。但这种说法我理解,和香格里拉一样,只要贴点边,都争着抢着说自己才是香格里拉,搞到现在很多香格里拉。导游见我不信服,也就打住话题。我见路上有类似军队,但和伊朗军人制服很大差异,就问下。他说,这些是伊斯兰革命卫队,不属于国防军,是完全独立且只听命于宗教领袖的。我知道,纳粹帝国有著名的党卫军;其实我国也有武警,也都类似独立于国防军之外。我请导游讲讲伊斯兰革命卫队有何特别之处?他说,革命卫队无论待遇还是装备,好过伊朗正规军;大规模杀伤性武器,也就是大杀器都是掌握在革命卫队手里。伊朗最大的武装力量,是民兵组织“巴斯基”,一旦战时动员,将是一个上到千万的数字,同样掌握在革命卫队手里。最特别的,革命卫队掌控进出口贸易,全国进出口交易量一半以上由他们控制。说来说去,其实革命卫队是伊朗政教合一政治体制的保障,大概如此吧。我专门问他伊朗到底有无核武器,他笑笑却避而不答。其实不用答也知道,伊朗必须拥有核武器,这与军事力量无关,伊朗从来都是区域大国,这关乎波斯民族的自尊心。

    到了石头村,导游停好车找熟人喝茶去了,自然景观也没什么好讲,自己看就行了。远观,绵延几公里,不是依山而建,就是在山上凿出了无数岩洞,真实的古村落。除了唯一一个特色旅馆,每个洞都是有村民居住的。大约有700多年历史吧,最早是躲避蒙古人入侵开始凿壁成洞,逐渐形成村落的,定居后就不再走了。沿着几条上山村路,均有石阶一路向上。这些奇形怪状的岩石洞穴,应该是火山喷发后熔岩冷却形成的,有大有小、毫无规则,什么形状都有,适合居住即可,看得出至少主体部分均为天然而成。其实我国黄土高原一带的窑洞,有异曲同工之妙,都是取之自然,融于自然,算得上天人合一了。但观光客欣赏一下就走了,村民居住在此并非简单,至少水电等基础设施远不如平原或城市那样便利完善。不知村落开放为旅游景点有多久,但从周围环境来看,不会很长时间,门票都没有;想必村民有所考虑,游客增多,增加收入;同时也肯定打破安宁、影响环境。当地村民反应不冷不热,生意都有做一些,土特产纪念品等,手工粗糙,品质不敢恭维;但私人岩洞无一开放,有村民见到外人仍有羞涩感。一户人家忘记关门,我在外望了望,居住条件确有些简陋,空间也不够宽敞;小女孩一人在家,虽未表现反感但很快也关上门。反应超级热情的是周边地区来观光的游客,表现形式单一又直接,基本上积极要求和我拍照。这个也能理解,伊朗被美帝封锁了几十年,东方面孔确实少见;大不里士又偏居西北一隅,只能说少之又少。三个多小时下来,被合影几十次;儿子早早烦了跑开,拒绝再拍照;我还算尽心尽力、尽量坚持到离开,因为大部分人合影后真的挺开心,尽管我一张照片都没要。

    中午导游带我一家人就餐,安排了一家超级豪华餐厅。进去后金碧辉煌、雕梁画柱的,即便以我国标准衡量,肯定是高消费场所。我有点不放心,先和导游沟通下消费水平,因为我只有2000多万,昨天住店都花700多万了。导游说放心,你昨天不是在大巴扎网红餐厅吃了200多万吗,那家餐厅都算很贵的了,这家最多差不多水平。这样啊,我说那你多点些菜吧,有特色的都品尝下,千万别客气。在饭店逛了一圈,空间极大,不仅建筑漂亮,又是生态环境主题。有鱼有鸟,孔雀都有;小桥流水、枝繁叶茂;最吸引我是四周墙壁上的绘画,五彩金箔,煞是漂亮。我了解过波斯细密画,之前在伊斯法罕等地也亲眼见过一些杰作,十分精美。但这里壁画显然不是,尺寸太大,整墙都是。奇怪的是,画中主题一半是古希腊神话,一半是欧洲历史传说。这我就不理解了,波斯文化底蕴深厚,为何舍本而逐末呢?导游一句话就解释了,崇洋媚外而已。

    这顿饭怎样?非常丰盛、真心不错,特别是导游拿着杵棒在一个陶罐子里捣来捣去那个,很好吃但不记得是什么了。特别说明一下,本人并非吃货,对美食兴趣极其一般,所以游记中比较少提及吃的感受。等等,其实连吃货这个词都搭不上,因为有人和我说过,长得好看的又能吃,才叫吃货;长得丑的又能吃,那叫饭桶。算了,结账吧,好像200元人民币多一点而已。

    回到大不里士略作休息,我专门带老婆小孩去街边一种独特的果汁店。这种店类似广东的甜品店,不同是专卖鲜榨各类果汁,坐在店里边喝边聊。因为之前我喝过一种波斯语发音“米龙”的果汁,特别好喝,外观颜色很可能是哈密瓜。伊朗的水果类似我国新疆,极大丰富又品质一流,毕竟干旱气候日照时间长吧。

    下午安排去焦勒法,这个是我要求的,主要考虑如时间允许,就不再回大不里士,而是直接到边境过去亚美尼亚了。大概有150公里左右,车上睡了一会儿,又开始聊天了,从伊朗没有夜生活的话题开始。导游说伊朗现在没有音乐、没有酒吧、没有娱乐、没有肯德基麦当劳,只有阿訇,这一切都还要从巴列维王朝说起。个人强烈认为,伊朗的历史和中国有着惊人的相似,从古至今,无论人物还是时代,不能说丝丝入扣,但吻合度相当之高,须细细品味才解其中味。巴列维王朝大概是我国民国时代,前文说过礼萨·汉,哥萨克军官出身,推翻了半殖民地半封建的前王朝,创建巴列维王朝。他改了国名就是为了民族复兴,强国富民。多余的不讲,礼萨·汉是开明君主,一生节俭,干了两件大事。一个是废除不平等条约,打压英国和俄国两个最大利益攫取者,确保了自立和发展的前提。另一个是权利集中,严禁宗教干预政权;学习西方,锐意改革,开启现代化之路。理想很丰满,礼萨·汉崇拜凯末尔,效仿土耳其实行一系列改革。他做到了,当时的伊朗堪称现代化和世俗化的典范。现实很骨感,礼萨·汉刚好就碰上了,其实错不在他,或许就是宿命。礼萨·汉站错队伍了,与德国战车捆绑在一起,刚好又恰逢二战。礼萨·汉为何选择德国,也很简单。德国足够强大又反英反苏,简直就是理想伙伴;希特勒大肆鼓吹雅利安人优秀血统[2],而伊朗和印度是最纯正雅利安人后裔,更是天然优选。只是,德国输掉了战争,礼萨·汉在英苏联合打击下,被迫退位,流亡海外客死南非。王位在英苏监管下,过渡传给儿子巴列维。

    巴列维真正掌权后,也干了两件大事。一个是发动白色革命。白色革命是相对于阶级斗争的红色革命,和伊斯兰教的黑色革命而言吧,算是自己革自己的命。准确说是自上而下革命,不失为开明之举。革命以土地改革为核心,号称90%以上的农民拥有了土地。全面建立现代化工业体系和教育制度,又刚好赶上几次石油危机,作为石油大国的伊朗可以说一夜暴富。1978年,巴列维在位最后一年,伊朗人均GDP2500美元,接近发达国家水平;中国当年222美元,30年后的2007年数据上才达到伊朗1978年水平。另一个就是紧紧抱住美国大腿,全盘西化。不仅延续老爹现代化建设典范,还加上了民主典范,成为伊斯兰世界中世俗化最高的国家,好评如潮。当然好评要加上引号,毕竟各阶层角度立场不同。巴列维算得上积极进取的君主,但与老爹比,却有着富二代的劣根和弱点。他提出口号,20年之内赶超美国,志大才疏又不切实际。志大或许不一定就是坏事,他花费1亿美元办1974年亚运会,又1亿美元办波斯帝国2500年庆典活动;后来也有人攻击他先后娶了3位漂亮的王后。这些事情,如果改革成功了,就是与民同庆;不成功那也就坐实了借口。总之,王室特权下,专制是一定甩不掉的,再加上大手笔开销,各级政府官员一律腐败,社会贫富差距光速加大。这些都还算不上致命,真正致命之处是没能解决民生问题,说白了就是土地改革并不彻底。具体一点讲,当时伊朗农村承袭中世纪的农产品分成制,土地、水源、种子、耕畜和劳力各为一份,也就是说农民即便有了土地,只占生产资料的1/5,很可能还是穷。巴列维王朝早期,伊朗女人戴了几百年的头巾强制摘去。即便是虔诚宗教信徒,警察会奉命当场扯掉她们的头巾,或许意味着世俗化的开始。到70年代的德黑兰,满大街都是酒吧、麦当劳、肯德基、可口可乐、三级片影院、妓院……美帝的这些文化输出违背人性吗?不见得,很可能契合人性需求,但多数人看不惯,看不惯的理由是过快西化和全盘西化。说了多次,波斯文化底蕴深厚,过快西化对传统文化冲击很大,这需要时间过渡。分配不公或两极分化这些社会矛盾还没缓解,大多数老百姓是穷,消费不起。就好像国内黄金周假期,谁都知道所有高速公路都是龟速;所有景点都会挤成馅饼;所有古镇都是几家公司承包、雷同建造;所有纪念品都是产自义乌;所有美食街都有同款臭豆腐、同款姜糖、同款老酸奶、同款炸鱿鱼……但人们就是乐此不疲,屡创人流和消费新高,是何道理?不需要给出祖国大好河山、平时工作压力大等美好措辞;直接一点,老百姓富裕了有消费能力而已。

    这些就是伊斯兰革命之前的事情。先交代下巴列维的结局。当美帝眼见大势已去,转而支持了伊斯兰革命,巴列维流亡海外客死埃及。所以巴列维在日记中留下:我像一只无用的死耗子被美国扔掉了。这句话没有争议,但也可能和他老爹一样,只不过又是宿命。因为当时美国卡特总统当政,代表着民主党立场。民主党和共和党有一个很大不同,那就是面临战略或价值观必须二选一时,民主党奉行自由主义哲学,通常优先价值观,具体是人权问题;巴列维专制独裁、镇压民众肯定背离美式价值观。共和党奉行保守主义哲学,肯定优选战略,确保利益为先。可惜当时里根还未上岗,否则美国很大机率不会放弃巴列维,当然之后的“伊朗门事件”也就不会发生了,呵呵。

    我接着问导游,你话里话外、三番五次表达了对巴列维王朝的留恋和感慨;但伊斯兰革命,完全是你们自己选择的啊。和后来的埃及街头革命如出一辙,宗教力量起初并未介入。羡慕西方文化、留恋王朝时代又要推翻国王,为何会自相矛盾呢?难道是不患寡而患不均[3]?

    1978年的伊斯兰革命,是整个中东地区的大事。伊斯兰革命的定义,普遍认同为“反对专制的群众化运动”。从事实情况来看,革命初期,老百姓自愿走上街头反专制反独裁,没有真正的组织和领导,口号是人权、民主、自由。在巴列维的几次镇压后,大家全部意识到知识分子根本无法领导国家,领导权逐渐转移到最接地气的宗教力量手中,宣礼百事2娱乐塔彻底碾压卫星电视,成为苦海明灯。夸张一点说,远在巴黎的宗教领袖霍梅尼没用一兵一卒,运筹帷幄,就推翻了中东地区拥有最强大军队的巴列维王朝。

    导游一脸无辜说,或许民主是人们的一种期待,宗教又是人们的一种期待。至少起初,大多数都是像我一样的老百姓,有的生活维艰,有的由爱生恨,相当一部分人缺乏自主判断力。伊斯兰教也是一种很好的理想,我们真的相信伊斯兰国家可以有效解决腐败,提高生活水平。这么多年,事实证明伊斯兰不能拯救伊朗。现在不止老百姓不相信,就是政府自己也心知肚明。

    我说,是啊。你们整个国名,还叫伊斯兰共和国。伊斯兰是宗教、共和国是民主,这又是矛盾。民主对应的是专制,本身就无法取代宗教,民主最多是通过理性的方法整合意见,所以你们宗教化的民主说到底还是宗教。霍梅尼的确是煞费苦心,想必他是在“真主视角”上的反思,既要防止专制出现,又要保证宗教对世俗权力的控制。或许霍梅尼没有错,哈梅内伊也没有错,我所能够理解的,虔诚的宗教领袖,特别又是老人家,当然看不惯物欲、颓废、享乐和所谓低级趣味的西方文化,很类似家长看管小孩儿那种心理。但伊斯兰法引入日常生活,也不能肯定就意味着人间噩梦的开始。这几天,我感受到这里普通老百姓幸福指数并不差,只是好像缺少了灵魂,是不是自由?

    导游说,我真的不知道自由到底是什么?我也想像不出如果更自由我该做什么,我是不是就会更百事2娱乐幸福。自由总是需要付出代价的。年轻的时候,还有理想可以奋斗的时候,我还很庆幸自由并不是我的理想。那时候我有个结论,每个人对自己的人生都应该有选择权。几十年在这样的环境里,我渐渐不再对任何事做结论,包括人生,因为总会有新鲜事物降临。所谓的结论,唯一的意义也许就是等待着被新鲜事物推翻。

    导游的话让我怔了怔,很有哲学意味啊,“只有被证伪的才是科学”,[4]很接近这个意思了。我一时语塞,只好说,其实伊朗和中国很像,大家都是摸着石头过河。无论是领袖还是百姓,所有伊朗人也都有一个强国梦,重温波斯文明的荣耀。“这个时代,没有对错之分,只有生生不息的成长”[5],这句话很适合你们。

    一路之上,始终都是我在问他,他只问了我一个问题:我是否佛教徒?佛教徒在中国是怎样?我略答,我不是佛教徒,至少现在还不是,但受佛教思想的影响相对是最大。佛教在中国算是昌盛,但宗教意义上的信徒不多;拜佛拜菩萨的仪式也算流行,绝大多人是求财求官求平安,算不上信仰。佛教本土化后,产生一个新的教派称作“禅”,讲究顿悟,英文不知该怎样表达,大概是“突然”的意思吧。不过仅限于有知识有文化的小众人群之中,还常常被当作游戏或借口。其实中国人主要崇拜祖先,大多数人并没有真正的宗教信仰。

    聊着聊着到了小镇焦勒法,一个三国交界、有点神神秘秘、地图上基本很难找到的地方。焦勒法紧紧依偎阿拉斯河,阿拉斯河是界河,是当初俄国和波斯划分的边界,一直沿用到今天。通常俄国人搅进来的地方,都有些剪不断、理还乱的意味。河对岸,是阿塞拜疆国,这部分国土又被亚美尼亚分割开来,正是阿塞拜疆的纳希切万飞地。飞地,即主权明确属于母国,但无法从陆路交通到达的地方,只能飞过来,大概就这意思。而此地,至少曾经是亚美尼亚人聚居地。阿塞拜疆和亚美尼亚是世仇,所以焦勒法的亚美尼亚人大都迁移回到河对岸的亚美尼亚国了。但,留下了著名的亚美尼亚神庙——世界文化遗产圣斯蒂法诺修道院。其实纳希切万飞地那里也有亚美尼亚神庙,只是全部被毁;在阿塞拜疆境内寻找亚美尼亚任何遗迹,是叛国罪。

    圣斯蒂法诺修道院,有生以来见到的第一座亚美尼亚神庙,精致秀美,确有惊艳的感觉。修道院位于风景如画的阿拉斯河谷,清幽安逸。清人李渔曾言:天下名山僧占多,也该留一二奇峰栖吾道友,道理差不多吧。修道院规模并不算大,只是所有建筑,全部石质,不确定这是否就是中西建筑最大的区别,但实际情况确是如此。有人说,中华文明发源于黄河流域,多木少石;西方文明发源于古希腊,木头都造船了,石头才筑城筑庙。观念层面,大家对“永恒”的理解有分歧,西方文化中永恒是不变、长久、稳定,石头再适合不过了;东方的永恒恰恰相反,变才是主题,三生万物、轮回不息、生灭聚散;当然还有东方属木等阴阳五行、木与中式山水相融等,总之我都信了。其实东方石头建筑大部分都是墓室,基本在地下。因为石头远没有木头亲和,寓意也不美好;地上的无非是石窟佛塔类,信仰支撑为主,并无人间烟火气息,大概是这样。

    活着就必须得有个信仰,不知是否放诸四海皆准,但至少亚美尼亚人很好地践行了这句话。亚美尼亚人的故事,包括神庙和修道院的区别、亚美尼亚独特文字等等,在下一章再讲,这里简单提提。作为全世界第一个基督教国家,修建神庙,对于亚美尼亚人来说,不仅是信仰,而且成为谋生手段并上升为艺术。导游也说,亚美尼亚工匠技艺高超,伊斯法罕大清真寺,包括很多伊斯兰建筑,都有亚美尼亚人参与修建。亚美尼亚神庙到底什么样子?我想,必须身临其境才是它真正的样子。如果一定要描绘下,大概是圆柱形拱顶和尖尖的钟楼,小巧精美,是总体感觉;细节突出,十字架层层花纹浮雕、亚美尼亚语经文等;印象较深是一副简单人物石刻,几个穆斯林人物在迫害基督徒,侧立站着抱着十字架的传教士,上方角落有天使飞过。

    更重要是别具一格。相对于西方传统宗教建筑来讲,非常类似伊比利亚半岛那些伟大的教堂。西班牙游记篇解释过,有个专有名词叫做穆德哈尔风格,说白了哥特风为主的基督教文化和伊斯兰文化混搭。那么亚美尼亚神庙的风格,大概可以描述为拜占庭文化和波斯文化的混搭。如果再深究,有着乌拉尔图、帕提亚、古希腊和罗马风格的混合体。整个修道院,是伊朗境内基督徒朝圣的地方。对亚美尼亚人来说,这里是祖先的故土,也是他们自愿或被迫迁移到全世界的开端。对伊朗人来说,这里并不排斥穆斯林,亲眼见到一些裹着头纱的女穆斯林,逛完神庙,和家庭一起野餐烧烤、休闲游玩。

    黄昏,告别神庙,时间还不算晚,于是临时改变计划,和导游商量送我一家人去边境,离开伊朗去亚美尼亚国。导游答应,因为只有三十多公里,只是要我加点钱,立即成交。沿着风光旖旎的阿拉斯河谷,沐浴着雪山反射的夕阳余晖,光芒映照下,我心里暗暗祈祷可以顺利通过边检。中途在阿拉斯河边略作停留,邂逅一个在河边野餐的家庭,热情地与我们攀谈。开始以为是土耳其人,他说他们是库尔德人,也是伊朗人。一路以来,仍是强烈感觉,伊朗人生活充满热情,并以国家为骄傲,少数民族更是如此。

    边检很顺利。即便是官员们有点诧异为何有中国人从这么生僻的口岸过境,实属罕见之极;但并未多问,只是报以友好的微笑。阿拉斯河大桥,从中间分开国界标识。桥面红绿白色彩这边,是伊朗;灰白那边,是亚美尼亚。刚一跨过桥中间界线,就算进入亚美尼亚境内了,老婆第一件事就是摘下头巾;站岗的军人看在眼里,哈哈一笑,或许是司空见惯吧,意味着进入自由百事2娱乐世界了。这一刻,只有我一家人拖着拉杆箱走在界桥上,我很怀疑我一家人是从这个口岸,步行走到亚美尼亚的第一个中国人。

    (第四期,未完待续)


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